l'auteur

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Les questions qui ont été posées
suite à l'article
sur la construction du sténopé
"Construire un sténopé"

La photographie au sténopé (FAQ)

par Robert Colognoli

Suite à l'article "Construire un sténopé" paru sur le site, je reçois de temps en temps des demandes de renseignements de la part de sténopistes.
Ce sont pratiquement toujours les mêmes problèmes qui se posent aux débutants.
Les réponses que j'ai faites peuvent intéresser les futurs pratiquants.
J'en ai fait une compilation avec la lettre de demande (en bleu) et ma réponse qui suit.
C'est du vécu, comme ça se présente !

J'ai personnellement construit, avec des règles plus ou moins empiriques, un appareil photographique sténopé format 6x6 avec zoom, et un article à été consacré à ce sujet dans Réponse-Photo d'octobre 2004.Cet article est un condensé du papier envoyé à la revue.
Avec cette première expérience j'ai reconstruit un second appareil au format 6x9 en tenant compte de la focale différente, que je n'ai utilisé qu'une seule fois, et le résultat moins bon qu'avec le 6x6 me semble dû, à la lecture que j'ai faite, à ce que j'ai conservé le même diamètre d'ouverture ce qui m'a donné une image moins nette. J'ai agrandi l'ouverture et je retenterai prochainement, avec un certain courage, l'expérience de prise de vue et peut-être vous en tiendrai-je informé si cela vous intéresse.
Mais au fait, le sténopé n'est-il pas l'image floue de 0 à l'infini ? Vaste sujet de discussion!
André.

Bonjour,
L'image obtenue par un objectif à sténopé est presque nette ou un peu floue, comme on veut, mais partout, sur tout le champ et du premier plan à l'infini.
C'est un des charmes de ce type d'objectif... il y en a bien d'autres.
Pour déterminer le diamètre optimum du sténopé, reportez-vous à mon article.
Le diamètre optimum varie suivant la distance entre le sténopé et le film ("focale") et non pas suivant le format de l'image comme vous semblez le dire.
Faites des essais avec des sténopés de différents diamètres. Le sténopé, c'est le domaine de l'expérimentation !
Tenez-moi au courant.
Je n'ai pas bien compris si vous avez lu l'article consacré au sténopé dans cette revue ou si c'est vous qui l'avez écrit?
Robert.

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Salut !
D'abord merci pour ta page, c'est décidé je me lance ! C'est passionnant et ça a l'air à portée de n'importe qui... ça tombe bien je suis n'importe qui.
Je souhaiterais profiter de ton expérience apparemment grande dans ce domaine... avec 4 questions que voici que voilou :

1 - Cadrage...
Histoire de cadrer un minimum la photo (je sais, ça a moins de charme, mais quand même...), peux-tu me donner un conseil pour la taille d'un viseur ?
Je pensais utiliser un parallélépipède de quelques cm de profondeur avec un "viseur" central (2 bouts de ficelle croisés), mais comment estimer le rapport longueur/largeur ?

2 - Temps de pose...
Concernant le temps de pose, apparemment c'est là que c'est vraiment sioux... Il n'y a vraiment aucune règle ? J'utilise du papier RC baryté multigrade Ilford.
Au vu de ton expérience, que me conseilles-tu comme temps de pose minimum par temps :
- ensoleillé,
- nuageux,
- couvert,
- le soir,
- de nuit

3 - Tirage final...
Qu'est ce que tu utilises comme papier pour le tirage final ? Le même que le négatif ?

4 - Illumination...
Enfin, apparemment ici aussi il n'y a pas de règle, mais pour le tirage final, je vais illuminer par une lampe blanche classique du commerce, 40W à 80 cm de haut (ma plaque de verre fait 1cm d'épaisseur c’est OK ?), ça te parait OK ? tu me conseilles combien de temps minimum ? J'ajusterais après...

Voilà mes 4 questions, tu dois penser que je suis trop perfectionniste, alors que le sténopé est imprécis par nature... mais je voudrais mettre toutes les chances de mon côté!
Je suis en train d'essayer de faire un sténopé "optimal" en feuille d'alu de diamètre 0.37mm...(!) (ma boîte fait 12cm de diamètre) c'est chaud !
J'essaie avec du papier alu et un clinquant de laiton de 0.10mm. Mais je dois louer l'appareil diapo...
Merci beaucoup d'avance.
Bruno.

Bonsoir Bruno,
Je vais essayer de répondre à tes questions.
La première chose à savoir en matière de photo au sténopé, c'est que chacun doit faire sa propre expérience. C'est un peu le domaine de la recherche personnelle et ça ne doit pas effrayer !
On comprend plein de choses en utilisant le sténopé et on se rends compte que sur un appareil moderne il y a 95% de possibilités non indispensables pour prendre une photo. Seulement un peu de confort qui rend paresseux au bout du compte !

1) Pour le cadrage, il faut utiliser un cache homothétique au format de la photo. Par exemple si tu décides de faire des négatifs de 10 cm sur 25 cm, tu peux te fabriquer un cache en carton de 2 cm sur 5 cm ou de 4 cm sur 10 cm, ceci te donne le format. Ensuite, il faut reproduire l'angle de champ de ton appareil. Pour cela, tu dois placer ton œil à la bonne distance; si ton cache est 5 fois plus petit que ton négatif ( 2x5 cm), tu dois placer ton œil cinq fois plus près que le tirage de ton appareil, pour garder le même angle de visée, c'est à dire que si ton appareil fait 15 cm de tirage, ton système de visée doit faire 3 cm de tirage.
C'est plus facile à faire qu'à expliquer !
Inversement si tu fais des photos au 24x36, tu feras un viseur plus grand que ton négatif, par exemple 48x72 avec un tirage le double de celui de ton boîtier 24x36.
Tu peux aussi tracer sur ton appareil (si c'est une simple boîte) un angle avec à l'avant le format du négatif et à l'arrière le sommet de l'angle qui correspond à la place du sténopé. Comme si le sténopé était placé à l'arrière et le négatif à l'avant. Le schéma est sur l'article que j'ai écrit.
Le plaisir de la photo au sténopé, c'est aussi de faire au pif, de connaître son appareil pour prévoir ce qui va rentrer dans la boîte!

2) Pour le temps de pose, il va dépendre de la luminosité ambiante, de la taille de ton sténopé, du tirage de l'appareil et de la sensibilité de la surface sensible, pour du papier c'est très peu sensible !
Tu dois évaluer tout ceci sans cellule, ni automatisme. Donc il faut faire des essais en sachant que pour des temps de pose qui seront de toute façon longs, l'erreur est permise (c'est pas au millième près). Il y a de plus le phénomène d'écart de réciprocité (tu trouveras l'explication sommaire dans l'article). En pratique, tu poses par exemple
5 sec./10 sec./20 sec./40 sec./2mn.
Puis tu vois ce qu'il sort.
Après quelques essais tu évalueras au pif la bonne exposition. C'est ça aussi le plaisir de la photographie au sténopé, on comprends plein de choses, en particulier qu'on peut se passer de moteur, de cellule, de mise au point automatique, de flash automatique etc.
Les photos au sténopé la nuit, ça peut être "pose toute la nuit";-)

3) Pour le tirage final, tu peux utiliser le même papier. Attention qu'il n'y ait pas d'inscription au dos du papier pour le négatif.
Le papier baryté "vrai papier" donne un meilleur résultat, autant en profiter, aussi bien pour la prise de vue que pour le tirage.

4) Pour le tirage contact, c'est le même problème qu'à la prise de vue, en sachant que là c'est plus simple parce qu'on est sur place et que c'est très facile de faire les essais.
Je tire par contact, mais sous la lumière de l'agrandisseur, par commodité, donc je ne connais pas les temps de pose sous une lampe simple, mais c'est très facile à déterminer. Pour commencer pose 5 sec./10 sec./20 sec. et puis tu verras !
Pour fabriquer ton sténopé, n'essaie pas de faire 0,37 mm ou quelque chose d'aussi précis. Tu fais plusieurs sténopés puis tu choisis celui dont le diamètre se rapproche le plus de ce que tu avais souhaité. Pour le mesurer, l'explication est dans l'article.
En pratique, on fait des sténopés et on les mesure après !

Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
Tiens moi au courant de tes premiers succès.
Bonnes photos!

Robert.

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Bonsoir,
Merci pour votre réponse, je vais faire des essais.
Sinon, que me conseillez vous comme film.
Quelque chose de sensible ou non.
Je me dit que plus c'est sensible et moins l'erreur est "permise".
Est-ce vrai ?
cordialement.
Grégory.

Bonjour,
La qualité d'image permise par un film ou un papier sera toujours supérieure à la définition obtenue par un sténopé.
Donc, pour racourcir les durées d'exposition, on peut utiliser sans crainte un film très sensible: 400/800 ISO ou même plus !
Les temps d'exposition en pleine lumière du jour seront de l'ordre de quelques secondes.
Si l'on utilise du papier, c'est autour de 8 ISO, donc temps d'exposition beaucoup plus longs ; de l'ordre de la minute à plusieurs minutes.
C'est un ordre d'idée bien sûr, il faut faire des essais.
Les temps obtenus seront valables pour l'appareil testé avec son tirage et son sténopé, et la surface sensible testée.
Si c'est sous exposé à 20 secondes par exemple, passer directement à 2 ou 3 minutes, loi d'écart de réciprocité, (plus on pose, moins on pose).
Tenez-moi au courant...
Robert.

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Bonjour,
Je tenais à vous remercier et vous féliciter pour votre site, véritable mine de renseignements pour les aventuriers de la photo.
Je vous livre de mon côté une petite pierre pour votre édifice: pour évaluer avec une bonne précision le diamètre de l'aiguille retaillée suivant vos indications, j'ai utilisé un gicleur de carburateur, calibré d'origine à 0,25 : lorsque l'aiguille commence à passer "serrée" dans l'orifice du gicleur, la cote souhaitée est atteinte.
Deuxième suggestion, que je vous soumets : j'ai utilisé une feuille d'alu ménager, très brillante : que pensez-vous de passer la feuille après façonnage au "noir de fumée" en la promenant au-dessus de la flamme d'une bougie? je pense qu'on éviterait ainsi non seulement les réflexions internes, mais aussi celles au bord du trou...
Bien à vous.
Pierre.

Bonsoir,
Merci d'avoir lu mon article sur le site "Galerie-photo".
Très bonne idée que de prendre un trou déjà calibré pour mesurer le diamètre de l'aiguille.
On peut aussi utiliser un micromètre.
Mais la mesure du diamètre de l'aiguille ne donne pas forcément le diamètre du trou obtenu.
Le problème est que le trou fait "à la main" est le plus souvent un peu plus grand que le diamètre de l'aiguille qui a servi à le faire.
A mon avis, il vaut mieux faire le trou et mesurer après le diamètre obtenu. Mesure faite à l'aide du système du grossissement du projecteur de diapositives, qui permet en plus de contrôler la qualité des berges du trou, paramètre important.
On peut noircir le sténopé au noir de fumée, c'est un plus. Il faut bien vérifier ensuite au projecteur de diapositive que le trou à gardé les mêmes caractéristiques, forme et dimension.
Pour ma part, je place le sténopé entre deux papiers à dessins noirs troués un peu plus large. Cela protège le sténopé et la partie visible est très limitée et ne pose pas de problème de luminosité réfléchie parasite.
Je verrais plutôt surtout un avantage à noircir les bords du trou.
Il faut bien se dire que tout ceci est nécessaire pour obtenir le meilleur résultat théorique.
Pour faire des photos, on peut très bien utiliser des sténopés s'écartant, même largement, des mesures théoriques... heureusement !
C'est même souvent recherché pour obtenir un résultat particulier.
Bien à vous.
Robert.

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Bonjour,
Je viens de me fabriquer un sténopé dans une boîte de conserve. Malgré les quelques bribes d'informations trouvées sur le net, je n'arrive pas à réellement connaître quel genre de papier photographique il faut mettre dans le sténopé pour faire du noir et blanc :
- pour obtenir le négatif dans le sténopé, s'agit-il de simple papier photo ou d'un papier spécial pour obtenir un négatif ? (si je mets par exemple du papier Ilford MULTIGRADE IV RC dans le sténopé, est-ce bon ?)
- une fois le négatif obtenu par le sténopé, pour obtenir le positif par contact ; est-ce le même papier pour le positif ? sinon quel papier ?
- quels sont les produits de base pour fixer, stopper, etc. ?
- sinon quels sont les matériels indispensables autrement ceux auxquels je n'aurais pas pensé ?
Voilà, vous m'aideriez grandement si vous pouviez me fournir quelques réponses... pour que je puisse enfin me lancer dans la pratique.
Merci. Amicalement.

Bonjour,
Merci pour les "bribes"!
Si vous vous donnez un peu de peine, vous trouverez des milliers de pages sur le sujet.
Si vous cherchez quelqu'un pour trier à votre place, vous faire des résumés et vous les présenter, vous êtes mal parti.
Ceci dit lisez cette "bribe", je pense qu'il y a des réponses à vos questions... et après vous me redemanderez si besoin.
http://www.galerie-photo.com/stenope.html
En tout cas, la pratique du sténopé c'est un monde magique ça permet de comprendre plein de choses, de se sortir de la course au matériel et de faire malgré tout de très belles photos.
Robert.

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Bonsoir,
Voici un exemple des résultats obtenus avec mon dernier appareil sténopé 6x9 - focale 120 mm avec diamètre du sténopé de 0,4 mm.
Pour les 16 vues que j'ai prises, l'exposition est très régulière et la densité des négatifs développés satisfaisante. Un seul raté : deux sujets sur une même vue, car pas d'avance automatique du film !
A+ peut-être si l'expérimentation se poursuit.
André.

Bonjour,
Excellent !
La qualité d'une photo prise avec un sténopé est étonnante en définition.
Et de plus cette qualité ne se perd pas quand on tire directement par contact, ce point est surtout intéressant quand on obtient un négatif très grand au départ. Mais on peut faire de très jolis petits contacts à partir de négatifs 6x9 !
L'exposition est uniforme sur vos photos car vous avez probablement une taille de "négatif" largement inférieure aux possibilités du sténopé. Autrement dit vous ne prenez que le centre de l'image projetée par le sténopé. Si vous pouvez raccourcir la distance focale en bricolant un adaptateur, vous obtiendrez un très grand angle, et là, vous aurez probablement un assombrissement périphérique, mais une image très grand angle beaucoup plus singulière bien adaptée aux paysages ou à l'architecture.
Vos photos, ressemblent à une vue que l'on pourrait avoir avec une focale "standard ou petit grand angle", c'est un peu dommage ! Essayez de profiter plus des qualités du sténopé en ce qui concerne l'angle de champ possible.
Comment se présente votre appareil, adaptation d'un modèle du commerce ou tout fait maison ?
Quels sont les formats possibles ?
Comment faites vous les tirages, contact ou agrandissement ?
Technique chimie classique + barytés ou numérique ?
C'est quand même bien de ne pas mettre d'ordinateur au milieu d'un procédé aussi archaïque et magique.
Bonne continuation et merci de me montrer les résultats.

Robert.

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Bonjour,
Je suis Emilie, élève en première S à Montbrison dans le département de la Loire. Pour le cadre des TPE, avec deux autres filles, nous faisons un TPE sur l'appareil photographique argentique. Concernant des informations sur ce sujet, nous avons tout ce que nous voulons. Cependant, nous devons réaliser pour le mois de mars un appareil photographique argentique... Pouvez-vous nous aider dans notre difficile entreprise ? Nous ne savons pas par quoi remplacer certains produits chimiques trop dangereux comme le mercure que nous ne pouvons pas utiliser... De plus, où trouver ces matériaux? Merci de me répondre très vite...

Emilie
Bonjour Emilie, Je vous réponds très vite pour vous dire que si vous cherchez quelqu'un pour faire le travail à votre place, vous n'irez pas loin! Vous avez toutes les vacances pour faire votre devoir.
Mais... il y a trois ans, une certaine Johanna, en classe de première elle aussi, m'avait posé la même question. Voici ci-dessous ce que je lui avais répondu, vous profitez donc de sa demande…
(En ce qui concerne le mercure, il était utilisé dans une technique ancienne: "Le Daguerréotype". C'est un produit extrêmement dangereux à manipuler. Donc n'essayez surtout pas. Actuellement on utilise les sels d'argent.)
 

Johanna : Dans le cadre d'une épreuve au bac je cherche a réaliser un appareil photo mais avec de très petits moyens, (boite de conserve...) Merci de m'expliquer comment procéder quant a la réalisation de cet appareil.

Bonjour Johana, Le plus simple est un sténopé.
Prenez une boite à chaussures, ça fait environ 33x20x13 cm.
Faites un trou propre d'environ 1 cm de diamètre au centre du couvercle.
Peignez le tout en noir mat, intérieur et extérieur, boite et son couvercle, y compris les bords du trou : vous avez un boîtier !
Vous ajouterez une bande de tissu noir pour bien occulter la fente entre la boite et son couvercle et deux élastiques pour tenir l'ensemble.
Maintenant, l'objectif : c'est un simple petit trou dans quelque chose de très fin et opaque.
Utilisez une feuille d'aluminium alimentaire la plus fine possible.
Coupez un carré de 3 cm de côté, non froissé, bien plan.
Mettez le entre deux feuilles de papier calque pour qu'il soit tenu et pour voir ce que vous faites.
Posez le tout sur un plan dur, une lame de verre est le mieux.
A présent, vous allez faire le plus dur: le sténopé.
Prenez une aiguille à coudre, la plus fine possible, plantez le côté chas dans un bouchon de liège pour pouvoir bien la tenir.
Vous allez percer la feuille d'aluminium.
Scotchez votre sandwich lame de verre/calque/alu/calque sur un plan dur.
Éclairez vous parfaitement et prenez une forte loupe dans une main.
Tenez l'aiguille bien perpendiculaire à votre montage et percez de façon à dépasser à peine la feuille d'alu.
Il va y avoir des bavures au verso de la feuille d'alu, il faut les enlever par un passage très doux sur un papier de verre pour carrossier, grain 600 je crois.
Mouillez votre doigt, prenez par capillarité la feuille d'alu du côté recto et passez délicatement le côté verso sur le papier de verre en tournant. Il faut que le trou soit plan, lisse, sans bavures à l'intérieur et si possible rond.
Prenez une autre aiguille entre vos doigts et passez en tournant très délicatement la pointe dans le trou pour enlever des bavures éventuelles et pour bien l'arrondir si possible.
Faites une dizaine de trous en appuyant plus ou moins l'aiguille. Vous aurez des trous de différents diamètre.
Pour votre boîtier de 13 cm de profondeur il faut un trou d'environ 0,4 mm. Posez vos carrés d'alu sur une feuille de papier millimétré et choisissez le mieux réussi et qui se rapproche le plus de 0,4 mm. La dimension exacte n'est pas fondamentale, ça marche quand même si on s'en écarte un peu.
Vous pouvez choisir sans problème un trou de 0,5 mm, c'est plus facile à mesurer.
Prenez une feuille de Canson noir, coupez de carrés de 5x5 cm dans lesquels vous aurez fait au centre un trou d'environ 3 à 4 mm.
Collez le carré d'alu sur le Canson, trou en face du trou et collez de l'autre côté un autre Canson ; attention à ne pas mettre de colle sur le sténopé !
Vous avez maintenant un sténopé protégé entre deux Canson.
Collez le tout à l'intérieur du couvercle de la boite, en regard du trou du couvercle.
A l'extérieur faites tenir un carré de Canson noir pour couvrir largement le trou : c'est votre obturateur !
Dans le fond de la boite, collez 4 pastilles de Patafix; c'est votre porte film.
Pour le négatif, le plus simple c'est d'utiliser du papier photo, mat si possible, en format 18x24 pour cette boite, que vous collez au fond du boîtier, en lumière inactinique ou dans le noir bien entendu !
Refermez.
Votre appareil est chargé.
Prenez une photo.
Posez l'appareil devant ce que vous voulez mais il faut que ce soit très éclairé et statique car le papier est peu sensible et le temps de pose long.
Retirez l'obturateur et ne touchez plus à l'appareil.
Comptez 1 minute et refermez l'obturateur.
Retournez en chambre noire et développez le papier qui donnera un négatif.
S'il est noir c'est que vous avez posé trop longtemps, s'il est blanc, c'est le contraire, retournez faire une autre photo !
Si vous retrouvez sur le négatif à peu près ce qu'il y avait devant l'appareil, vous pouvez faire un essai de tirage par contact.
Posez votre négatif, image vers le bas, sur un papier photo vierge.
Posez par dessus un plaque de verre propre puis éclairez la lumière du plafond, ou de l'agrandisseur si vous en avez un.
Comptez 30 secondes par exemple puis développez : si c'est noir... si c'est blanc... vous avez compris le coup, mais cette fois ci vous avez votre première photo en positif.
Après, vous pourrez peaufiner les trous, les boites, les formats, les négatifs, noir et blanc, couleur... puis ensuite acheter des boites toutes faites qui s'appellent chambres, de plus en plus grandes, et sur lesquelles on peut même monter des objectifs ! Sur Google, tapez "sténopé" ou "pinhole photography"," développement photographique".

Pour les produits, il vous faut :
1) Du révélateur, à acheter.
2) un bain d'arrêt, du vinaigre blanc dilué fera très bien l'affaire.
3) Du fixateur, à acheter.
4) De l'eau pour laver les photos.

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Bonjour,
Moi même photographe utilisant les procédés alternatifs je suis aujourd'hui intéressé par l'arte povera et amené à découvrir le sténopé.
Aujourd'hui j'en ai acheté un à ZERO IMAGE format 4x5" équipé de 3 focales
- 25mm (pinhole size 0.2mm).
- 50mm (pin hole size 0.28mm).
- 75 mm (pin hole size 0.4mm).
Je voudrais faire des portraits et nature morte, j'aurai tendance à utiliser le 75 mm afin de pouvoir couvrir au maximum le plan film à une distance de 0,50 cm.
Quelle serait votre recommandation ?
Cordialement.
XX.

Bonjour,
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon article.
J'ai fait des portraits au sténopé sur une chambre 4x5 pouces.
Le tirage de la chambre était de 30 cm et la distance sténopé sujet de 50 cm.
Ceci pour remplir à peu près le plan film avec le visage.
Pour un portrait en buste ou en pied, vous pouvez réduire le tirage ou augmenter la distance sujet/sténopé.
25,50 et 75 mm me semblent des tirages très courts, vous devez obtenir un très grand angle, plutôt adapté au paysage qu'au portrait.
Je ne sais pas si on peut adapter un verre de visée sur votre appareil, sinon faites des essais pour connaître le cadrage à différentes distances.
Si vous pouvez adapter un verre de visée, pour y voir quelque chose sur le verre, il faudra monter un sténopé de visée de cinq mm environ de diamètre, qui donnera une image très floue mais permettra de viser.
A mon avis, vous avez intérêt monter un sténopé à l'avant d'un tube en Canson noir que vous adapterez à la place de la planchette ou devant elle, pour augmenter le tirage et diminuer l'angle de champ.
Pour ne pas avoir des temps de pose trop longs en portrait, fabriquez vous quelques sténopés plus larges, avec du papier alu. et une aiguille. Même s'ils ne sont pas parfaits, vous serez surpris par le bon résultat.
Mais faites des essais, le sténopé c'est le domaine du bricolage et des essais.
Pour le cadrage, j'avais découpé dans un carton blanc une fenêtre dans laquelle le sujet se plaçait. Je cadrais la fenêtre, le sujet venait se placer dans le trou, puis j'enlevais le carton, ça me permettait d'être sûr du cadrage. Ceci pour un visage plein cadre qui demande un cadrage très précis sous peine de photographier à côté du modèle!
Et dites moi si vous obtenez un résultat qui vous convient.
Cordialement.
Robert.

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Bonjour

J'ai découvert avec grand intérêt votre site que je trouve très bien réalisé. Le sténopé est une approche de l'image vraiment extraordinaire.
Vous dites que cette technique se prête mal au tirage par agrandissement, or je suis précisément tenté par des tirages grands formats (de l'ordre du m² et plus). L'utilisation de négatif 4 X 5 ou plus me semblait être une relative garantie à la conservation d' une image finale lisible, naturelle et sans excès d'"effet" supplémentaire. Évidement je suis plutôt habitué à la photographie traditionnelle... et mon raisonnement ne s'applique peut être pas au sténopé.
Je serai très heureux d'avoir votre avis à ce sujet.
Bien à vous.
Fabian.
Artiste plasticien.

Bonsoir,
Merci de votre message.
J’ai simplement écrit un article sur le site « Galerie Photo ».
Quand j’ai écrit « se prête mal », j’ai voulu dire aussi, « n’en ayant pas besoin».
L’utilisation d’un sténopé permet d’obtenir des images, négatifs ou positifs directs, d’un format directement exploitable, en tirage par contact pour les négatifs.
Il suffit de construire une boîte de « grand » format.
Voir la « caravana obscura de Felten et Massinger, deux photographes belges, accrochée à une automobile pour pouvoir la déplacer, caravane qui sert elle-même d’appareil photographique donnant des images de très grand format n’ayant pas besoin d’agrandissement.
Actuellement aux USA, des "courageux" font une image en utilisant un hangar d’avion avant sa démolition. L’appareil est le hangar lui-même et le film, un écran géant en tissus, mouillé par une solution photosensible et développé en place à coup de produits chimiques classiques. Je crois que le temps d’exposition est de plusieurs jours !
« Se prête mal » car un négatif papier n’est pas agrandissable dans un agrandisseur. Si l’on utilise un scanner et une chaîne numérique, évidemment cette contrainte n’existe pas.
Les négatifs obtenus par un sténopé sont de basse définition et lors d’un agrandissement on va augmenter cette impression de basse définition. Bien sûr, si c’est ce que l’on recherche, le discours est à inverser, et la basse définition devient un «avantage à exploiter».
Si l’on ne veut pas trop dégrader l’image de départ, le choix ira vers un grand négatif, par exemple 4x5 ou 8x10 pouces.
Pour agrandir vers un mètre carré, le format de départ ne joue pas trop. Quitte à perdre en impression de définition, si c’est recherché, autant partir d’un petit négatif pour accentuer encore l’effet. Mais bien sûr, ce choix doit être programmé et utilisé pour lui-même.
En résumé, rien n’empêche d’agrandir des images prises au sténopé, mais il faut avoir à l’esprit le résultat et programmer son travail en fonction.
Le sténopé permet d’obtenir :
- Profondeur de champ « infinie ».
- Effet de douceur de l’image sur tout le champ et toute la profondeur.
- Très grand angle de champ.
- Long à très long temps de pose.
- Modification de la perspective en fonction de la forme que l’on peut donner à la surface sensible.
Tous ces paramètres ne représentent, ni des inconvénients ni des avantages, mais des caractéristiques qu’il faut connaître et exploiter pour obtenir l’image prévue.
Le sténopé n’est qu’un objectif un peu particulier !
Avec quel médium travaillez-vous ?
Où peut-on voir votre travail ?
Quels sont vos projets en sténopé?…
Si toutes ces questions ne sont pas indiscrètes?
Bien à vous, Robert.

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Bonjour,
J'ai toujours rêvé de photographier et voudrais m'initier au sténopé qui m'attire depuis longtemps .je ne suis pas bricoleuse ; peut-on trouver pour commencer un boîtier à acheter, et où ?
Marité.

Bonjour et tous mes vœux pour vos photos au sténopé.
Si vous avez trouvé mon adresse sur le site "Galerie Photo"; dans l'article que j'ai écrit, vous avez toutes les adresses nécessaires pour vous procurer un sténopé dans le commerce, plans films NetB ou couleur ou Polaroid...
Cherchez aussi dans les archives du "Forum de discussion" dont vous trouverez l'accès en page de garde du site "Galerie Photo" à la rubrique "Forum" (il faut s'inscrire pour poser des questions).
Vous pouvez très simplement commencer avec un boîtier à film 24x36 manuel, semi automatique ou automatique d'ancienne génération, qui ne se bloque pas quand on retire l'objectif.
Vous retirez l'objectif puis vous mettez en place le bouchon de boîtier dans lequel vous aurez fait un trou d'environ 1 cm de diamètre. Vous obturez ce trou avec un carré de feuille aluminium de cuisine dans lequel vous aurez percé le sténopé à l'aide d'une pointe d'aiguille (voir la technique dans l'article)
On peut aussi utiliser un boîtier numérique. Il faut simplement qu'il accepte de fonctionner quand on a remplacé l'objectif à lentilles par un sténopé, en particulier avec de très longs temps de pose.
Le sténopé, c'est le domaine de l'expérimentation, de la découverte...
Bonnes photos,
Robert.

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Bonjour,
J'ai projet de me construire une camera sténopé en format 8 x 10 inches, un peu comme le modèle en 3 parties de www.zeroimage.com un truc top, j'aime ce qui est beau et tout ce que j'ai vu me plaît pas trop... J'aimerais idéalement la construire en 3 parties ce qui devrait me permettre d'obtenir 3 formats différents à savoir normal intermédiaire et grand angle, seulement voila je sais pas du tout quelle distance je dois respecter pour idéalement avoir très peu de vignetage sur le plan film, ni quelle doit être la distance totale de la camera. Question si j'ai la distance pour le format normal 8 x 10 qui serait de? je peux diviser ma distance par 3 pour avoir 3 focales interchangeables ou c'est plus compliqué que ça ? Je ne sais pas les dimensions que je devrais respecter pour la construction, et j'ignore aussi quels tailles de trous je devrais avoir pour chaque focale... Existe t-il des systèmes d'obturateurs que je pourrais fixer sur mon cadre frontal avec possibilité de changer rapidement d'ouverture ? Et savez vous si il y a possibilité de trouver des trous qui me permette autant que possible d'éviter le cerclage sur le plan film ? J'aimerais bien me construire quelque chose de très bien pouvez vous m'aider SVP. Merci.
Tara.

Bonjour,
Le format et l'angle de champ sont deux choses indépendantes. Si vous construisez un appareil en format 8x10, le problème du format est fixé dès le départ, on ne s'en occupe plus.
Pour faire varier l'angle de champ, il suffit de faire varier la distance entre le sténopé et la plan film. Plus cette distance est courte, plus l'angle de champ est grand et inversement. Vous pouvez tracer cela facilement sur une feuille de papier en prenant 25,4 cm comme plan image (on utilise plutôt la largeur ou la hauteur du film que sa diagonale quand on compose sa photo) puis en promenant un point, le sténopé, sur la perpendiculaire au milieu de ce segment. Pour une focale de 12,7 cm, vous aurez un angle de champ de 90° sur le grand coté de votre 8x10 inches.
Pour avoir trois focales, il vous faudra construire trois porte sténopé, un pour chaque focale. Pour le diamètre du sténopé optimal pour chaque focale, vous avez un tableau dans l'article, vous n'avez qu'à suivre ses indications. Si le diamètre du sténopé n'est pas exactement celui du tableau, ça n'a aucune importance, ça marche quand même. Si le sténopé , à faire vous même, est percé dans un matériau très fin, papier alu de cuisine, il n'y aura pas de vignettage à partir du moment où la distance focale ne sera pas vraiment trop courte. Pour l'obturateur, un morceau de scotch noir !... ou un obturateur d'objectif de chambre grand format que vous devrez acheter. Le sténopé c'est le domaine de l'expérimentation, vous apprendrez plus en bricolant vous même qu'en lisant la littérature !
Cordialement.
Robert.

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Bonjour,
J'ai lu votre excellent article traitant des films de grande taille sur
www.galerie-photo.com et suis très intéressé par votre expérience portant sur l'utilisation en photo des films radiologiques. Je possède une boîte de 100 plan-films en 30x40 (Agfa CP-BU New) et voudrais faire des contre-types dessus. Pensez-vous que la chose soit envisageable ? Merci infiniment.
Michel.

Bonsoir, Les films que vous possédez, sont-ils d'ancienne génération ; à double émulsion, une sur chaque face du film, avec une très forte teneur en argent. Ce sont ces films là qui sont adaptés à un usage photographique car recouverts d’une émulsion argentique présentant une bonne sensibilité à la lumière et dont le traitement se fait en bains chimiques comme pour un développement photographique. Ils sont l’équivalent de négatifs que nous utilisons en photographie noir et blanc. Le fait de trouver une émulsion sur chaque face permet d’obtenir une meilleure sensibilité. Ca n’est pas un inconvénient pour la prise de vue en grand format et tirage par contact, car le décalage entre les deux images est négligeable. Ces films sont destinés à disparaître du marché radiologique car très polluants, en produits de traitement, consommateurs d’argent, même s’il peut être récupéré.

Comme en photographie, en radiologie on observe une bascule vers les technologies numériques, plus souples, moins polluantes, moins onéreuses sur le long terme et adaptées aux contraintes imposées par les normes anti-pollution. Actuellement, lors de la prise du cliché radiologique, il n’y a plus de film dans la cassette, l’enregistrement est fait sur une cassette numérique où se trouve un écran fluorescent qui transforme l’énergie des rayons X en photons. L’image est traitée en technologie numérique et le document final délivré sur CD ROM ou imprimé sur papier. Le film radiologique transparent tel qu’on le connaît tend à être complètement supprimé. Cependant, le radiologue a encore la possibilité d’utiliser un support film transparent argentique pour le document final. Il s’agit alors de films «modernes» ou l’exposition n’utilise plus l’énergie des rayons X puis le développement l’énergie chimique, mais uniquement thermique. L’émulsion argentique de ces films est à simple couche et à faible teneur en argent. Ces films ne peuvent pas être développés sur une chaîne chimique classique mais dans une machine de développement à sec, hors de portée du circuit amateur. Ce sont des films qui ne périment pratiquement plus et il est donc difficile de récupérer des boîtes de films périmés auprès d’un radiologue.

Si vous disposez de la première catégorie de films "anciens", il vous est tout à fait possible de faire des "contretypes", soit par contact, soit en agrandissement. Puis développement en cuvette au noir en chimie classique. Il faut faire des essais car vous ne connaissez pas la sensibilité du film.
Bien cordialement.
Robert.

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Monsieur Bonjour,
Je cherche a fabriquer un appareil sténopé et les explications sur le net me fatiguent un peu et j'aimerais savoir si il serait possible de vous rencontrer afin de m'expliquer le mieux possible et de m'orienter sur un chemin qui pourrait m'éviter de faire des erreurs. En fait je pourrais prendre le temps de faire des erreurs mais étant au chômage et sans aide j'aimerais m'éviter des dépenses superflues. Bref, considérez ce message comme un bouteille a la mer. D'avance merci Greg. PS, répondez moi s'il vous plait car je vais attendre votre réponse.

Bonsoir Monsieur,
En photographie au sténopé, il faut savoir prendre son temps, expérimenter, tourner autour, faire soi-même les erreurs puis les corriger; C'est là qu'on apprend le plus. Si vous êtes déjà fatigué de lire les textes et explications de ceux qui on travaillé et qu'ils mettent gracieusement à votre disposition, vous êtes mal parti ! Les choses sont en fait très simples, et à la portée de tous, il n'y a aucun piège. Sur Internet vous avez la chance d'avoir une réponse à toutes les questions, lancez-vous, bonne chance et bonnes photos.

Ci-dessous la réponse que j'avais faite à la question que vous me posez et qu'on m'a posée plusieurs fois, je vous en fait profiter !

Prenez une boite à chaussures, ça fait environ 33x20x13 cm.
Faites un trou propre d'environ 1 cm de diamètre au centre du couvercle.
Peignez le tout en noir mat, intérieur et extérieur, boite et son couvercle, y compris les bords du trou : vous avez un boîtier !
Vous ajouterez une bande de tissu noir pour bien occulter la fente entre la boite et son couvercle et deux élastiques pour tenir l'ensemble.
Maintenant, l'objectif : c'est un simple petit trou dans quelque chose de très fin et opaque.
Utilisez une feuille d'aluminium alimentaire la plus fine possible.
Coupez un carré de 3 cm de côté, non froissé, bien plan.
Mettez le entre deux feuilles de papier calque pour qu'il soit tenu et pour voir ce que vous faites.
Posez le tout sur un plan dur, une lame de verre est le mieux.
A présent, vous allez faire le plus dur: le sténopé.
Prenez une aiguille à coudre, la plus fine possible, plantez le côté chas dans un bouchon de liège pour pouvoir bien la tenir.
Vous allez percer la feuille d'aluminium.
Scotchez votre sandwich lame de verre/calque/alu/calque sur un plan dur.
Éclairez vous parfaitement et prenez une forte loupe dans une main.
Tenez l'aiguille bien perpendiculaire à votre montage et percez de façon à dépasser à peine la feuille d'alu.
Il va y avoir des bavures au verso de la feuille d'alu, il faut les enlever par un passage très doux sur un papier de verre pour carrossier, grain 600 je crois.
Mouillez votre doigt, prenez par capillarité la feuille d'alu du côté recto et passez délicatement le côté verso sur le papier de verre en tournant. Il faut que le trou soit plan, lisse, sans bavures à l'intérieur et si possible rond.
Prenez une autre aiguille entre vos doigts et passez en tournant très délicatement la pointe dans le trou pour enlever des bavures éventuelles et pour bien l'arrondir si possible.
Faites une dizaine de trous en appuyant plus ou moins l'aiguille. Vous aurez des trous de différents diamètre.
Pour votre boîtier de 13 cm de profondeur il faut un trou d'environ 0,4 mm. Posez vos carrés d'alu sur une feuille de papier millimétré et choisissez le mieux réussi et qui se rapproche le plus de 0,4 mm. La dimension exacte n'est pas fondamentale, ça marche quand même si on s'en écarte un peu.
Vous pouvez choisir sans problème un trou de 0,5 mm, c'est plus facile à mesurer.
Prenez une feuille de Canson noir, coupez de carrés de 5x5 cm dans lesquels vous aurez fait au centre un trou d'environ 3 à 4 mm.
Collez le carré d'alu sur le Canson, trou en face du trou et collez de l'autre côté un autre Canson ; attention à ne pas mettre de colle sur le sténopé !
Vous avez maintenant un sténopé protégé entre deux Canson.
Collez le tout à l'intérieur du couvercle de la boite, en regard du trou du couvercle.
A l'extérieur faites tenir un carré de Canson noir pour couvrir largement le trou : c'est votre obturateur !
Dans le fond de la boite, collez 4 pastilles de Patafix; c'est votre porte film.
Pour le négatif, le plus simple c'est d'utiliser du papier photo, mat si possible, en format 18x24 pour cette boite, que vous collez au fond du boîtier, en lumière inactinique ou dans le noir bien entendu !
Refermez.
Votre appareil est chargé.
Prenez une photo.
Posez l'appareil devant ce que vous voulez mais il faut que ce soit très éclairé et statique car le papier est peu sensible et le temps de pose long.
Retirez l'obturateur et ne touchez plus à l'appareil.
Comptez 1 minute et refermez l'obturateur.
Retournez en chambre noire et développez le papier qui donnera un négatif.
S'il est noir c'est que vous avez posé trop longtemps, s'il est blanc, c'est le contraire, retournez faire une autre photo !
Si vous retrouvez sur le négatif à peu près ce qu'il y avait devant l'appareil, vous pouvez faire un essai de tirage par contact.
Posez votre négatif, image vers le bas, sur un papier photo vierge.
Posez par dessus un plaque de verre propre puis éclairez la lumière du plafond, ou de l'agrandisseur si vous en avez un.
Comptez 30 secondes par exemple puis développez : si c'est noir... si c'est blanc... vous avez compris le coup, mais cette fois ci vous avez votre première photo en positif.
Après, vous pourrez peaufiner les trous, les boites, les formats, les négatifs, noir et blanc, couleur... puis ensuite acheter des boites toutes faites qui s'appellent chambres, de plus en plus grandes, et sur lesquelles on peut même monter des objectifs ! Sur Google, tapez "sténopé" ou "pinhole photography"," développement photographique".

Pour les produits, il vous faut :
1) Du révélateur, à acheter.
2) un bain d'arrêt, du vinaigre blanc dilué fera très bien l'affaire.
3) Du fixateur, à acheter.
4) De l'eau pour laver les photos.

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Bonjour,
Suite à l’article paru sur le site « Galerie photo », puis-je vous poser quelques questions ? Merci pour vos réponses.
Question 1: Je ne comprends pas comment on peut obtenir un tirage photographique alors qu’on a placé au départ du papier dans la boîte à sténopé ?
Question 2 : Malgré plusieurs essais, je n’arrive pas à obtenir un sténopé d’un diamètre qui corresponde aux valeurs données par les tables ?
Question 3: Pensez-vous qu’avec des moyens rudimentaires, je peux possiblement réussir à faire de bonnes photos?
Question 4: Par exemple, est-ce possible de mesurer simplement le diamètre de mon sténopé?

Bonjour,
- Question 1 : La réponse est dans l'article sur le site !
Le papier, ou le film que vous avez exposé dans l'appareil photo donne un négatif, sur support transparent pour le film et opaque pour le papier, mais c'est toujours un négatif ; (sauf si vous avez employé un Polaroid ou équivalent, qui donneront un positif direct). Donc vous placez ce négatif émulsion contre émulsion avec un papier photo et vous obtiendrez un positif revenu dans le bon sens, (inversé, droite/gauche et haut/bas, à la prise de vue et à nouveau inversé au tirage). Pour l'exposition correcte, il faut faire des tests.
- Question 2 : oui c'est normal de tâtonner, c'est grâce à ça qu'on apprend plein de choses ! Pour la taille du trou, on s'en fout un peu, pourvu qu'il ne s'éloigne pas trop des normes, si le trou est trop grand, vous aurez une image un peu moins définie, mais vous gagnerez en temps d'exposition plus court, inversement s'il est trop petit. Là encore les tests sont utiles.
- Question 3 : Pensez-vous qu'avec ces moyens rudimentaires, je peux possiblement réussir à faire de bonnes photos ? La qualité de l'appareil n'a aucune importance dans le fait de faire de bonnes ou de mauvaises photos ! Les photos que vous faites sont le résultat de votre "regard". Avec le meilleur et plus cher appareil photo du monde, vous pouvez très facilement sortir des photos sans aucun intérêt ! C'est d'ailleurs une magie du sténopé que de faire de bonnes photos avec trois fois rien !
Un temps de pose aussi précis que 26,4 secondes "ne veut rien dire". Avec un temps long, il apparaît un phénomène particulier aux émulsions : "écart à la loi de réciprocité" qui veut dire en gros que pour les temps de poses longs la surface sensible devient de moins en moins sensible avec le temps d'exposition qui augmente. "Plus on pose, moins on pose". En pratique, si on est légèrement sous exposé à 30 secondes, il faudra poser 60 ou même 90 secondes pour que ça se sente, et non pas 35 secondes comme on aurait pu le penser.
Pour le contraste trop faible du tirage alors que le négatif est contrasté, il s'agit d'un problème de tirage. Il faut adapter la gradation du papier lors du tirage. Pour cela, il faut tirer sur papier multicontraste et il faut exposer sous la lumière d'un agrandisseur avec dans le tiroir à filtres, un filtre de contraste adapté. Poser les papiers sur un fond noir bien sûr ! Toujours faire des essais.
- Question 4 : Par exemple, est-ce possible de mesurer simplement le diamètre de mon sténopé? Oui, la réponse est dans l'article. La mesure se fait à l'aide d'un projecteur de diapos. mais le diamètre exact, très précisément, "on s'en fout". Pour les enfants, Polaroid ou équivalents, pour avoir un positif direct... C’est très cher donc inutilisable en pratique. Il faut leur montrer le négatif et sa transformation en positif... c'est magique pour eux qui ne connaissent que le numérique! Bonnes photos.
Robert.

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Bonsoir,
Tout d'abord, ma première question est peut être simpliste ... le contrôle du temps d'exposition du papier chargé dans le dos est-il manuel ? Donc on charge, on ouvre, on referme, on sort le papier et la c'est magique la photo apparaît ?

Le contrôle du temps d'exposition du papier Polaroid se fait comme pour toute surface sensible, en fonction de sa sensibilité et de la quantité de lumière mesurée sur le sujet.
En ce qui concerne l'utilisation de sténopés, le temps d'exposition sera souvent très long. La mesure comme pour une prise de vue avec objectif à lentilles n'est plus utilisable tel quel. Il faut tenir compte du phénomène d'écart à la loi de réciprocité.
Si votre photo est légèrement sous exposée pour un temps de 10 secondes par exemple, la bonne exposition ne sera pas de 20 secondes mais peut-être de une minute. Donc il faut faire des essais. Avec le Polaroid, c'est facile car on a le résultat en tout de suite... mais ça coûte un peu cher !
Ensuite, on utilise le Polaroid comme précisé sur le mode d'emploi :
Pour le dos 545i par exemple :
Rouleaux ouverts.
Insertion de la pochette dans le châssis, dans le bon sens, en allant bien au fond pour bien l'accrocher.
Découverte du film en tirant le cache.
Exposition, temps déterminé après essais.
Fermeture de la pochette en repoussant le cache.
Fermeture des rouleaux.
Extraction du film en tirant fort en un seul coup.
Attente du développement en respectant les données du fabricant, le temps en fonction de la température est marqué sur le film.
Ouverture de la pochette pour voir la photo.

La deuxième l'est autant ... Puis-je fixer directement le dos a la boite du sténopé ?

Oui!
- Soit vous fabriquez un appareil et donc vous fabriquez un porte châssis pour Polaroid, il faut bricoler une adaptation étanche à la lumière.
- Soit vous utilisez un appareil du commerce et le travail est déjà fait.
Par exemple une chambre 4x5 pouces, et alors, vous installez le sténopé sur le trou de la planchette.
Le châssis Polaroid 545i s'insère dans un dos de chambre de la même façon qu'un châssis Fidelity.
Le sténopé n'est qu'un objectif particulier. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, c'est une bonne façon d'apprendre et de comprendre.
Bonnes photos!
Robert.

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Bonjour,
Vous serait-il possible de répondre à quelques questions que je me pose suite à ma pratique débutante en photographie au sténopé ? Merci d’avance.
J’ai fait mes calculs pour exposer du papier photographique dont la sensibilité est de 5 ISO. Avec un sténopé de 0,5 mm de diamètre placé à une distance déterminée d’après les tables de focales, je n’arrive pas à exposer correctement mon négatif malgré une mesure de lumière à l’aide d’une cellule ?

Bonjour,
Peut-être que le papier ne fait pas exactement 5 iso ?
Etes-vous sûr que le trou fait exactement 0,5 mm? Si la fraise fait 0,5 mm de diamètre, le trou est forcément plus grand.
Pour connaître le diamètre d'un trou, il faut faire le trou et le mesurer après, à l'aide d'un projecteur de diapositives qui projette le trou et à coté une mire millimétrée. Ou bien vous projetez la mire sur un papier, vous repérez le mm, puis vous projetez sur cette marque, le trou. Avec le grossissement, il faut grossir 50 à 100 fois, et la référence millimétrée, on peut savoir le diamètre exact du trou, et l'aspect de ses bords.
Ceci pour répondre à vos questions.
Si votre négatif est surexposé, posez moins longtemps, ou utilisez un sténopé plus petit.
Le diamètre du trou en fonction de la focale, c'est théorique. Si le trou ne s'éloigne pas trop de la valeur idéale, ça marche aussi bien.
En tous cas c'est déjà bien de sortir une image avec un système qui doit étonner tout votre entourage !
Avec un peu d'habitude, vous pourrez déterminer un temps d'exposition correct simplement en regardant le ciel et le sujet choisi, sans aide d'instruments de mesure. Pour des temps de pose qui seront de toute façon longs, Il entre en jeu le phénomène d'écart de réciprocité (vous trouverez l'explication sommaire dans l'article).
Bonnes photos et dites-moi si les corrections ont été efficaces.
Bien cordialement.
Robert.

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Bonjour,
Je voudrais construire un sténopé , j'ai donc une boite en fer cylindrique d'environ 15 centimètres de diamètre.
Je voulais savoir qu'elle taille de sténopé dois-je avoir pour laisser entrer la lumière (plus d'1mm ou moins) ?
Merci d'avance pour votre réponse
Matthieu.

Bonsoir,
Tapez dans votre moteur, "pinhole photography" ou "sténopé", vous aurez des centaines de pages sur le sujet où vous trouverez cette réponse et plein d'autres à des questions que vous ne vous posez pas encore !
Pour votre boîte; 0,40 mm, 0,45 mm ou 0,50 mm feront l'affaire.
Bonnes photos.
Robert.

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Bonjour ! J
'ai une petite question concernant la pratique du sténopé ! Je n'arrive pas à avoir une photo correcte, le temps est pas super alors j'ai essayé 2 min d’exposition mais ça ne marche pas j'ai donc essayée plus ou moins de 2 minutes mais ça ne marche toujours pas, car au moment du révélateur la photo se fonce !
Arnaud.

Bonjour,
Ca ressemble à un appareil qui prend le jour, ou à un temps d'exposition trop long, ou à un révélateur trop chaud, ou à un laboratoire photo qui n'est pas bien au noir...
A voir !
Robert.

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Le bonjour. Achat de sténopé pour un projet d'atelier avec des enfants - URGENT. Ayant tenté à plusieurs reprises de fabriquer des sténopés , le résultat n'étant pas encore concluant : j'aurais voulu savoir ou peut on acheter sur Paris des sténopés. Car je présente ce projet "sculpture sociale identitaire "(croisement du sténopé et du numérique, rapport au temps à la lenteur à l'altérité) dans 8 jours à ce jury du stage. Votre site est très complet, mais pour l'achat tout est en anglais ! Merci de me recontacter - Cordialement.
Laure.

Bonjour,
Si j'ai bien compris, c'est pour mettre devant un appareil déjà existant ?
Impossible de rater la fabrication d'un sténopé !
Un feuille d'aluminium de cuisine.
Une aiguille fine.
Vous percez la feuille.
Vous aplatissez les bords du trou.
Vous ne gardez que les "meilleurs".
Et c'est tout !
Le diamètre du trou... n'a pas trop d'importance, ça marche toujours.
Si c'est trop "flou", vous réduisez la taille du trou.
Si le temps de pose est trop long, vous augmentez la taille du trou.
Vous mettez ce carré de feuille trouée à la place de l'objectif de votre appareil ou devant une boîte à chaussures... et vous avez un appareil de photographies à sténopé.
Le sténopé n'est rien d'autre qu'un objectif rudimentaire !
Vous ne savez pas où vous les procurer à Paris ; mais vraiment, pas la peine de se casser la tête.
Vous pouvez même les faire fabriquer à des enfants.
Et félicitations pour votre travail.
Robert.

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Bonjour,
Après m'être inspiré de vos conseils sur la fabrication des sténopés, je tente en ce moment de mettre au point une chambre très grand format. Je dispose d'un tube de PVC d'une hauteur d'1,80m et d'un diamètre de 40 cm. Ce tube est déjà percé de 7 trous parfaitement ronds et alignés sur toute la longueur du tube. Cela me permettrai a priori de monter sur chacun d'eux un sténopé percé dans de l'alu type canette de bière. Selon certaines tables d'équivalence, il apparaît que le diamètre optimum du sténopé pour une distance focale de 40 cm devrait être de 0,267 mm, ce qui m'est impossible a réaliser (à moins qu'il existe une technique ?). J'utilise du papier format 80/60 comme surface sensible, que je dispose dans le tube face aux objectifs. Avant de ma lancer, auriez-vous quelques conseils à me fournir concernant cette construction ? En espérant recevoir de vos nouvelles prochainement, Glen.

Bonjour,
Si les sténopés sont alignés sur une droite, pour un paysage par exemple, vous aurez sept fois la même image, avec très peu de décalage entre elles. Pour avoir des images différentes, il faudrait les répartir sur une circonférence. Le diamètre exact que donnent les tables est peu important à respecter. Au lieu de 0,267, vous pouvez très bien avoir 0,3 ou 0,4, l'image sera seulement un peu moins "nette". Le plus difficile à respecter par contre est le même diamètre pour tous les sténopés, sinon vous aurez des différences d'exposition pour le même temps d'exposition. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Cordialement. Robert.

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Paule :
Bonjour ,
- Tout d'abord, une question plutôt simpliste : pensez-vous qu'il est tout à fait favorable de construire mon boîtier en bois ?

L'appareil doit présenter une surface sensible en bonne position derrière un sténopé. Entre les deux vous mettez ce que vous voulez, pourvu que ça arrête la lumière extérieure et les réflexions internes; bois, carton... Il faut quand même obtenir quelque chose d'utilisable.

- De plus, pensez- vous qu'il est encore favorable de fixer le fond du boîtier grâce à des chevilles afin d'accéder facilement au plan film de 4*5 pouces ?

Il faut pouvoir placer et retirer facilement la surface sensible. Si c'est du film fixé au fond du boîtier, il vous faudra retourner dans la chambre noire après chaque photo. Si vous utilisez des châssis plan film, il vous faudra prévoir un système de mise en place et de retrait facile, comme dans un dos de chambre 4x5 pouces. C'est du bricolage... intéressant!

- Je voudrais réaliser un objectif dont le diamètre est de 0.23 mm. D'après vous, où pourrais-je en obtenir un ?

Si vous obtenez 0.23 mm exactement, c'est un coup de chance. Faites de trous de diamètre approchant et choisissez celui qui s'en approchera le plus. Si le 0.23 mm c'est pour une histoire de focale, ne vous inquiétez pas, ça marche aussi bien avec un diamètre approchant. Vous pouvez en acheter des "tout faits", percés au laser... vous trouverez les sites en cherchant sur le Web. Mais ça marche très bien avec du "fait maison".

Je crois que le plus important pour celui qui fabrique un appareil c'est de partir de la surface sensible et d'imaginer l'appareil qui va autour. Bon bricolage et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Robert.

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Bonjour, Je m'adresse à vous car je rencontre un problème avec mon sténopé. Je ne sais pas si vous aurez le temps de me répondre mais après avoir effectué de multiples recherches je ne trouve pas la cause de ce problème. J'ai réalisé un sténopé et lorsque je développe la feuille j'ai l'apparition de deux bandes sombres verticales sur mon tirage. Mon sténopé est une boite de Ricorée chargée avec du papier AGFA Glossy. J'ai noté que lorsque je faisais des prises de vue avec du papier mat je n'avais pas ce problème et il me semble, si j'ai bien compris, que vous expliquez sur votre site que ce problème peut venir de l'utilisation d'un papier brillant. Je me permets de joindre au mail un scan de l'image obtenue. L'utilisation du papier brillant est elle la seule cause de ce phénomène ou bien peut il y avoir d'autres causes responsables de ce problème? Toute explication de votre part sera la bienvenue cependant je comprendrais que vous manquiez de temps pour me répondre. Merci d'avance pour votre réponse. Alexandre, (novice dans le sténopé).

Bonjour,
Sur la photo jointe, il y a deux bandes parallèles où le papier a reçu plus de lumière.
Il s'agit probablement de réflexions internes dans la boîte pendant l'exposition.
Si le papier est plan dans la boîte, il peut s'agir de réflexions internes à partir des parois de la boîte, ou d'entrées de lumière.
La boîte est-elle bien étanche, est-elle bien peinte en noir mat à l'intérieur ?
Si le papier est disposé suivant une portion de cylindre, il peut s'agir de réflexions à partir du papier lui-même. Je pencherais pour cette explication car le défaut présente une certaine symétrie, et il n’est présent que lors de l‘utilisation de papier « Glossy ».
Vérifiez l'étanchéité à la lumière (boîte chargée. Sténopé fermé. Vous laissez 1 heure au jour et vous développez ; le papier doit rester vierge, (pas au soleil parce que la température élevée peut voiler le papier).
Si la boîte est cylindrique, il faut employer du papier mat !
Donnez-moi la réponse.
Bonnes photos.
Robert.

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Bonjour,
Le papier dans la boîte est courbe car la boîte utilisée est cylindrique. Bien que non peinte à l'intérieur, car assez épaisse, la boîte est bien étanche (test avec papier vierge). Ce problème de bandes est récurent de puis l'utilisation d'un nouveau papier brillant. En effet ce phénomène n'apparaissait pas avec l'utilisation d'un papier mat (tests anciens environ 2-3 ans). L'utilisation d'un papier brillant est apparemment la seule cause de ce parasite? Si c'est le cas ça me rassure.
Car c'est un travail long, précis et intéressant pour déterminer la focale équivalente qui permettra la bonne exposition. De plus, travailler avec un support circulaire pose quelques problèmes car toute la surface du papier n'est pas exposée de manière équivalente je pense. Donc, si j'utilise du papier mat, ce phénomène devrait disparaître apparemment. Merci pour votre réponse. Alexandre.

Peindre l'intérieur de la boîte en noir MAT, ça n'est pas pour empêcher la lumière de passer à travers la paroi, mais pour éviter les réflexions internes.
Il faut donc le faire impérativement.
Peinture "Julien Color chaud noir mat", par exemple, ou équivalent, peinture pour appareils de chauffage ou pour tableaux noirs, dans tout magasin de bricolage. Pas la peine d’aller payer très cher quelques ml de peinture pour maquettes.
Robert.

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Un membre de Galerie Photo qui a besoin d'aide sur la fabrication d'un Sténopé :
Bonjour Robert, Je me permets de vous écrire car tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la réalisation de votre article sur le sténopé mis en ligne sur le site internet de Galerie Photo. Néanmoins j'ai un problème et j'espère que parviendrez à m'aider à le résoudre. J'ai fabriqué un boîtier en contreplaqué 11x15x10cm dans lequel j'utilise du papier photo 10x15cm. J'ai percé dans une feuille d'aluminium un sténopé avec une aiguille taille 11 ce qui est censé me donner un 90mm environ. Mais j'ai l'impression que la profondeur de mon boîtier est trop importante (je n'ai d'ailleurs pas pris en compte ce paramètre lors de la réalisation du boîtier) car mes images sur le négatif papier sont trop petites. Or, si j'en crois ce que j'ai lu dans votre article, les dimensions du boîtier dépendent également de l'angle de champ de la focale. Alors si je souhaite obtenir un grand angle approchant le 35mm (il faudra que je change la taille de mon aiguille) avec un négatif papier 10x15cm, comment dois-je calculer la profondeur du boîtier ? Vous donnez un exemple très intéressant pour un plan film 4x5 mais je ne comprends quel méthode de calcul il faut suivre. Pouvez-vous m'aider ? Merci à vous, bon week-end et à bientôt j'espère.
Aurélien, un bien piètre mathématicien.

Bonjour,
Votre boîtier fait donc 11 cm de profondeur et vous avez un trou optimisé pour 9 cm de focale cad que vous pensez devoir placer à 9 cm de la surface sensible.
Aucune importance, vous n'avez qu'à le placer à 9 cm si c'est ce que vous voulez. Le trou sera relativement un peu trop grand et la définition un peu moins bonne, mais à peine.
Au mieux, il vous faudra fabriquer une platine rentrante de 2 cm où couper le boitier à 9 cm.
Si vous voulez respecter le diamètre du trou par rapport à la focale, vous refaites un trou un peu plus petit.
Si vos images sont top petites, ça n'est pas parce que la surface sensible est trop loin, mais parce que l'éclairement chute en périphérie et votre papier n'est plus assez exposé.
En fait, votre sténopé donne une image qui doit même dépasser les limites du fond de la boîte et même aller sur les parois latérales. Mais l’éclairement chute quand on s'éloigne de l'axe optique.
Pour que le sténopé arrose bien loin de l'axe optique, il faut que le matériau utilisé soit très très fin, le sténopé soit bien "plan" les bords du trou soient bien fins et "jolis", sans irrégularités.
Essayez de faire une exposition très longue, par exemple,1 ou 2 mn, puis 5 mn, puis10 mn, puis 30 mn et même 60 m, au soleil. Je suis persuadé que sur les négatifs de plus en plus exposés, vous allez voir l'image s'étaler de plus en plus vers la périphérie (le centre sera alors trop exposé évidemment).

4x5 inches et 10x15 cm c'est # pareil !
Avec un papier de 10x15, vous pouvez rapprocher le sténopé à 5 cm ou même 3 cm et le remplir, vous aurez bien sûr un très grand angle.

Donnez-moi la réponse après vos essais.
Bonnes photos!
Robert.

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Bonsoir, Je suis actuellement en classe préparatoire (2eme année) et dans le cadre de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) j'ai fabriqué plusieurs sténopés. Le thème de cette année étant l'information, je souhaiterais établir plusieurs courbes qui me serviront à répondre à ma problématique : comment obtenir (avec un sténopé donc) une photo qui soit la plus belle ? Bien sûr une photo "belle" étant subjective, je souhaite donc me baser sur des critères d'évaluation comme le contraste, la luminosité et la taille du trou. J'ai donc plusieurs questions :
=> connaissez un logiciel qui permet de fournir de telles informations (une fois la photo développée) ?
=>le prix d'un posemètre étant onéreux existe-t-il des moyens de substitution ? par exemple est-ce qu'à votre connaissance les appareils photo numérique peuvent donner une information sur la luminosité (j'ai un SONY T-3) ?
Je vous remercie sincèrement d'avance pour vos réponses. W. Dalin.

Bonjour,
Première question: non !
Deuxième question: si votre appareil de photographie comporte un posemètre avec lequel vous pouvez mesurer la lumière et lire les informations sur les mesures, vous pouvez considérer que vous avez en votre possession un posemètre... qui en plus fait des photos ! Mais je pense que les appareils modernes tout automatiques ne permettent pas d'utiliser le posemètre séparément, je n'utilise pas ce genre d'appareils, ma réponse est donc sous réserve.
Pour quelques euro, vous pouvez acheter d'occasion un posemètre fiable, ce qui est intéressant pour comprendre comment les choses se passent.
Faire des essais d'exposition pour un résultat souhaité, ça marche aussi. Cordialement.
Robert Colognoli.

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Bonjour,
Tout d'abord un grand bravo pour votre article très bien construit, documenté et pédagogique. Ce dernier n'a fait que renforcer ma motivation à construire un sténopé.
J'ai donc récupéré une boîte cylindrique métal et percé un trou dont le diamètre approximé est de 0.2 - 0.25 mm. J'ai placé mon support sensible (papier brillant Ilford RC multigrade IV deluxe) à environ 64 mm du trou. J'obtiens donc une focale f:305. Le tout reste à améliorer notamment le système de maintien (visible sur les négatifs)
Après plusieurs essais pour évaluer la sensibilité du papier j'ai obtenu un négatif, relativement satisfaisant pour de premières tentatives, dont je vous joins un tirage (après passage sur scanner).
Je me permets de vous poser la question suivante : il y a des reflets arrondis des 2 côtés de la photo et ce de façon systématique. Avez vous une idée d'ou cela peut venir ? (l'intérieur de ma boite est resté en l'état pas de peinture noire)
Par avance, merci et encore une fois merci pour cet article.
Amicalement.
Sylvain.

Bonsoir,
Ces bandes surexposées sont probablement dues à des reflets dans la boîte. Il faut absolument peindre l'intérieur de la boîte en noir MAT, utiliser du papier mat. Et que la boîte soit bien étanche à la lumière. Une fois cela fait, dites-moi si le défaut a disparu.
Cordialement.
Robert Colognoli.

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Bonjour,
Je suis un fidèle lecteur du site Galerie Photo. Étant passé au numérique depuis pas mal de temps, je suis tombé sur votre article sur le Sténopé et la série de FAQ s'y rapportant. Je me suis lancé dans l'aventure avec une ferveur toute retrouvée et j'ai donc fait mon sténopé dans ma boite de chicorée du matin. Mais une question me tarabuste quant au papier-film à mettre dedans.
- Suis-je dans la mauvaise direction en voulant investir dans un papier type Papier ILFORD Multigrade IV RC De Luxe brillant 1M ? C'est bien ce type de papier qui est à utiliser ?
- Le papier étant Brillant, Perlé, Satiné ou Mat , y a t'il "un mieux" pour cette technique du Sténopé et pour le tirage ?
- Ce papier possède une face "blanche" si je ne me trompe. Comment peut-on faire un tirage par contact à la lumière d'un halogène par exemple si le dos du papier n'est pas transparent ? Je vous remercie sincèrement de partager votre expérience.
Cordialement.
Frédéric.

Bonjour,
Il vaut mieux utiliser un papier mat pour éviter les éventuelles réflexions dans la boîte. C'est surtout important lorsqu'on place le papier suivant une forme concave, dans une boîte ronde. Si vous utilisez du multigrade, vous pouvez placer devant le sténopé un petit carré de filtre multigrade le plus doux, pour obtenir un peu plus de nuances de gris sur votre négatif.
Pour le tirage, le papier brillant est celui qui donne une meilleure définition, mais ce critère est peu important en photographie au sténopé car la définition est de toute façon basse.
Pour le tirage par contact, il faut que le dos du papier ne porte pas de marques, sinon vous allez les retrouver, inversées, sur le positif.
Le papier n'est pas transparent, mais il laisse quand même passer un peu de lumière, assez pour venir impressionner le positif. Après, c'est une question de puissance lumineuse et de temps de pose à déterminer par essais.
Bonnes photos.
Robert Colognoli.

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Bonjour,
Je suis en train de concevoir un sténopé 30 par 40 centimètres. J'aimerais avoir un maximum de l'image, donc je voudrais une focale la plus courte possible mais sans trop de vignettage (qu'aux coins du papier affleure les bord de l'image).
Vous écrivez : "La taille de limage est proportionnelle à la distance trou-écran. Si l'on éloigne l'écran du trou, limage grandit :
Connaissez-vous le rapport taille du sténopé-focal-taille de l'image ?
Merci et félicitations pour votre site
Philippe.

Bonsoir,
Faites des essais en plaçant le sténopé à différentes distances de la surface sensible et vous verrez ce qui vous convient le mieux comme résultat. Plus le sténopé est proche et/ou petit et plus ça va vignetter. Ça s'expérimente plus que ça ne se calcule à l'aide d'une calculette. Pour bien comprendre, vous tracez sur une feuille une croix, deux droites à 90 °. L'intersection, c'est le sténopé. Entre les deux droites, d'une coté c'est l'objet et de l'autre son image. Avec deux règles, vous construisez deux triangles isocèles opposés par leur sommet/sténopé. Vous déplacez les deux règles et vous avez la représentation de l'objet et de son image. Il y a dans l'article un tableau : taille d'un sténopé "idéal" par rapport à la focale.
Cordialement.
Robert Colognoli.

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Bonjour,
Votre avis m'intéresse quand à ce type de travail : http://www.laboiteverte.fr/les-photographies-avec-la-plus-longue-exposition/
Pouvez-vous m'éclairer sur la méthode pour réaliser des poses aussi longues ? La réalisation d'un pont sur la Garonne dans mon village fait que ce procédé me semble idéal pour garder une trace de la réalisation de cet ouvrage.
Cordialement,
Philippe L.

Bonjour,
La méthode pour réaliser des poses aussi longues est très simple : il n’y a qu’à laisser l’exposition se dérouler pendant autant de temps qu’on le souhaite, 10 mn, 1 jour…10 ans !
Evidemment, on craint la surexposition, mais l’effet Schwarzschild (écart à la loi de réciprocité) joue pour nous : plus on pose, moins on pose ; C'est-à-dire que 1mn d’exposition d’un temps qui s’écoule de 30sec à 1mn30sec aura un effet beaucoup plus actinique sur la surface sensible que la même durée de 1mn qui s’écoule sur un temps d’exposition de 1h à 1h et 1mn. En pratique on peut laisser la surface sensible en exposition pendant 1 an si on le souhaite. A mesure que le temps passe, c’est un peu comme si l’effet actinique de la lumière s’écrasait de plus en plus et que la surface sensible devenait de plus en plus résistante, avec une fonction dont je ne saurais vous donner la courbe.
Le sténopé qui laisse entrer très peu de lumière est de notre côté dans cette affaire.
Si la contrainte de départ est de laisser l’exposition se faire d’un seul trait, nuit et jour pendant le temps des travaux, il faut jouer sur les autres paramètres pour limiter la surexposition.
On peut diminuer l’action de la lumière :
- En laissant entrer moins de lumière ;
- diminution du diamètre du sténopé, mais pas trop pour éviter la diffraction.
- filtre gris devant le sténopé (ou derrière)…
- En utilisant une surface peu sensible comme du papier photographique par exemple.
Le résultat devrait en théorie montrer le début des travaux puis… presque plus rien sur la fin de l’évolution du chantier !
C’est ce qui semble apparaître sur les photos de votre référence où on voit bien l’emplacement transparent du début du chantier et beaucoup moins bien l’état final qui ne recouvre pas les étapes précédentes, comme si le chantier n’en finissait jamais !
A mon avis, le plus simple est de faire des essais avec plusieurs appareils sténopés et différents paramètres. Diamètre du trou, filtrage gris, sensibilité du récepteur de lumière , film ou papier, durée d’exposition, 1mn, 10mn, 2h, 1jour, 1mois…
Un autre problème purement pratique et non optique. Il faut absolument trouver un emplacement qui restera libre et accessible pendant toute la durée des travaux. Emplacement stable avec un appareil fixé fermement et qui ne devra pas bouger d’un iota. Si l’appareil est déplacé un tant soit peu, c’est foutu !… Sans vibrations permanentes. A l’abri des intempéries, pluie, vent, appareil à l’ombre et préservé d’une température excessive. A l’abri des enfants, des curieux qui ont envie de « toucher », Le champ photographié ne doit jamais être masqué. Prévoyez un filtre quelconque devant le sténopé pour le protéger de la poussière… ou des insectes et de pouvoir le nettoyer plusieurs fois sans faire bouger l’appareil. Prévoyez plusieurs emplacements et plusieurs appareils, s’il y a n’a qu’un et que ça foire, vous ne pouvez pas faire recommencer le chantier !
Choisissez les emplacements d’abord, puis vous adapterez la « focale » en modifiant le tirage de l’appareil en fonction du cadrage souhaité. En pratique il faut avoir tout prévu de façon à ce que le jour J votre travail soit déjà fini !
J’aimerais voir le résultat le moment venu !
Bonne réussite pour ce projet intéressant.

Bonjour,
Je n'attendais pas une réponse aussi rapide et de surcroit si complète, un grand merci ! Vous avez parfaitement fait le tour de la question, il est vrai que contrairement à ce qui apparait dans le travail de l'artiste en référence, la grande contrainte est l'Extérieur! J'imaginai utiliser un sténopé de 100 microns vu sur le net (un de vos liens je crois). Un filtre de type ND400 de Hoya ou Filtre NDx1000 de B+W posé en extérieur et pouvant être la surface de protection. Du papier mat baryté, 40X50 noir et blanc. Je dois retourner sur le site vérifier la focale mais le grand angle semble obligatoire. Cependant le chantier à déjà démarré et des tests sur un mois ne sont pas possibles au regard de l'évolution des travaux. Par ailleurs je me demandais si l'on ne pouvait révéler le papier qu'en partie si on s'aperçoit d'une surexposition, par un bain de révélateur à 15 ou 10° par exemple ou via une dilution importante. Des risques de diffraction en grand angle avec du 100 microns à votre avis? Je n'ai pas trouvé plus petit et je ne sais pas si cela serait toutefois judicieux. Cordialement, Philippe L.

Bonjour, 100 microns ? CAD 1/10 de mm, ça me paraît très petit quant au risque de diffraction, mais c’est à tester. Pour le filtre, là aussi c’est à tester. Pour le papier : OK.
Je dois retourner sur le site vérifier la focale mais le grand angle semble obligatoire.
Ne vous occupez pas de la focale. Allez à l’emplacement choisi. Eloignez ou rapprochez le sténopé pour remplir votre cadre et la focale en sera déduite, mais savoir sa valeur n’a aucune importance en pratique.
Par ailleurs je me demandais si l'on pouvait ne révéler le papier qu'en partie si on s'aperçoit d'une surexposition, par un bain de révélateur à 15 ou 10° par exemple ou via une dilution.
A mon avis, une fois l’exposition lancée, il ne faut plus rien toucher pour ne pas déplacer le système. Comme je vous l’ai dit, je crois que plusieurs appareils sont une bonne solution pour varier les paramètres et éventuellement faire un développement en cours sur le papier d’un appareil prélevé à titre de test. Cordialement. R. C.

Bonjour,
Je viens de trouver finalement du 1 micron, certes le tarif est élevé mais à 5 microns il tombe presque de moitié. http://www.lenoxlaser.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=1
Cordialement, Philippe L.

Bonjour, 1 micron, ça me semble beaucoup trop petit par rapport au risque de diffraction, surtout pour donner une image sur un 40x50 cm…
Faites un essai ?
Cordialement R. C.

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Bonjour,
et désolé de vous déranger.
Je me permets de vous contacter suite à des essais de photo en sténopé suite à cet article.
Si vous avez le temps de jeter un œil à ce mail, je souhaiterais votre aide pour la résolution d'un problème concernant le calcul manuel du temps de pose.
Dans tous les cas, je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de me lire jusqu'ici. 
Voici les faits : j'ai trouvé sur internet une feuille de calcul de type tableur qui permet de calculer précisément le temps d'exposition (non-corrigé pour les pause >1seconde),
ce qui est bien pratique pour vérifier les calculs ci-dessous, mais je ne souhaite pas me balader avec mon ordi lors des sorties photos, pour pouvoir calculer le temps d'exposition...
Voici le lien de la feuille de calcul.
 
Problème :  
On considère un appareil photo à sténopé de longueur focale F = 31mm, et de valeur diaphragme = 0.20mm, soit f/140 en valeur usuelle pour une netteté optimale.
La valeur diaphragme de l'appareil réflex servant à faire la mesure de lumière sera fixée à f/5.6, pour être sûr de considérer une valeur possible avec les objectifs de chacun, ce dans toute condition.
NB : le lien fournit plus haut considère un diaphragme de f/147 au lieu de f/140, mais cela n'explique pas les divergences entre les temps finaux (voir ci-dessous)
 
(Rappel du calcul des diaphragmes : f/4 = valeur suivante ?
valeur suivante = 4 * (racine de 2) = 4 * 1.4142 = 5.6
f/5.6 = valeur suivante ?
valeur suivante = 5.6 * (racine de 2) = 5.6 * 1.4142 = 8.
etc.)
Mettons que j'ai une pellicule de 400 iso. Je règle mon réflex sur 400 iso, et f/5.6 comme convenu.
Ce dernier indique un temps de pose de 1/400 seconde.
 
Quel est le temps de pose requis, en temps final non-corrigé ?
 
Raisonnement :
Calcul du rapport entre les valeurs de diaphragmes, noté "x" :  
Selon le rappel portant sur le calcul des valeurs de diaphragme ci-dessus, c'est à chaque fois la valeur précédente de diaphragme qu'il faut multiplier par (Racine de 2) pour avoir la valeur de Diaphragme suivante. On obtient donc le nombre de pas entre f/5.6 et f/140 en raisonnant par récurrence selon une suite de type arithmétique (par exemple sur une calculatrice de type lycée). La suite donnant des valeurs discrètes, on obtient soit f/126 pour 8 pas, soit f/180 pour 9 pas. (est-ce que l'explication est claire ?)
Or, on sait que pour chaque valeur de diaphragme, la lumière reçue est divisée par dix.
On doit donc avoir un temps de pose non-corrigé t0 = (1/400) * 8 * 10 = 0.25 * 10^-2 * 8 * 10 = 0.2, en seconde.
Mais le lien fournit plus haut nous indique un temps de pause de 1,72 seconde.  
En supposant que la feuille de calcul évoquée est juste, quelle est l'erreur de raisonnement et/ou de calcul ??
Annexes :  
Pour obtenir le diaphragme idéal pour une longueur focale F donnée et corriger les valeurs finales, se reporter aux tableaux 1 et 2 de la page suivante.
Si vous en avez le temps, j'aimerai que vous m'éclaircissiez sur ce problème de calcul du temps d'exposition...
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Thomas

Bonjour,
Il me semble que vous aviez bien compris qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de votre texte.
Vous avez devant vous un chemin peut-être un peu sinueux mais sans pièges et vous dépensez une rare énergie à disposer tout un tas d'obstacles pour bien compliquer votre progression et même vous empêcher d'avancer!
Tous ces calculs n’ont strictement aucun intérêt pour réussir une exposition correcte avec un appareil à sténopé, simplement l'exposition, je n'ai même pas dit "une bonne photo!".
Si vous voulez faire des maths, ne vous servez pas d'appareil photo à sténopé et si vous voulez faire des photos à l'aide d'un sténopé, laissez tomber les maths.
Si je peux me permettre un conseil : Fabriquez vous une boîte noire comme décrite dans l'article. Papier photo à l'intérieur. Pour le sténopé, papier alu pour emballer les sandwiches, un trou pas trop grand, pas trop petit fait avec une aiguille à coudre. S'il n'est pas bien rond, on s'en fout complètement. Placez une fleur dans un verre, au jour, à l'ombre par exemple, posez votre appareil de façon à l'avoir dans le champ. Prenez quelques photos avec des temps de pose différents... 1 sec, 5 sec, 20 sec, 1mn, 3mn, 10mn.
Développez et voyez le résultat.
Si vous avez la flemme, prenez un vieux reflex non automatique. Virez l'objectif et collez le sténopé sur la platine porte objectif. Faites des photos avec du film de n'importe quelle sensibilité et définition; tout est bon! Temps d'exposition comme ci-dessus, commencez à 1/8 de sec...
Développez et voyez le résultat.
Si vous avez un appareil numérique, peut-être qu'il vous calculera l'exposition tout seul!
Bon!... vous m'auriez envoyé ce message le 1 avril, je m'inclinais, mais le 3 mai vous y allez vraiment fort!
Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, c'est avec grand plaisir.
Robert Colognoli.

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Bonjour,
je vous remercie, d'abord pour avoir pris le temps et la peine de me répondre, ensuite pour vos conseils.
Il se trouve que j'ai pour le moment 2 sténopés fait à partir de boite d'allumette et autre bidules, l'un de 30mm, l'autre de 90mm, qui fonctionnent tous deux très bien.
J'ai déjà effectué un certain nombre de tests de manière empirique (j'ai la chance d'avoir la place de développer moi-même les films, donc j'achète des bobines et cartouches, et j'en fait presque autant que je veux...), et l'estimation du temps de pose à partir de la luminosité ne me pose pas vraiment de problème.
Mais j'ai reçu une formation de scientifique, et je sais que le rapport est calculable (pour preuve, la feuille de calcul que je vous ai envoyée), je le cherche pour plus de précision, c'est tout.
Le fait de pratiquer la photographie à plein temps ne m'empêchant par ailleurs pas d'être curieux...
Quoi qu'il en soit, j'ai déjà repéré au moins une erreur (bête : celle de dire qu'un stop de diaph. divise la lumière par 10, c'est bien sur par 2), et vais continuer de chercher...
Et si je résous le problème, je penserai à vous envoyer le détail des calculs... le premier avril de l'an prochain ! =)
Thomas

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Bonjour,
Vous avez donc déjà fait le tour du problème avec votre appareil, exposition et développement. Qu'est ce que vous voulez de plus pour faire des photos?
Si c'est pour faire de la recherche pour le plaisir, c'est tout à fait louable.
Avec votre expérience, vous avez dû vous rendre compte que si l'on a une bonne exposition avec 30 secondes de pose, le résultat change vraiment très peu si l'on expose 45 secondes ou même 1 mn par exemple. Il n'y a donc aucun intérêt à calculer un temps de pose au 1/10 de seconde près, ou l'équivalent ouverture du sténopé au 1/10 de diaphragme près!
Ca n'est que mon point de vue.
Je ne peux pas vous aider pour affiner des calculs aussi techniques.
Bonnes recherches et si vous obtenez des résultats intéressants, je pense que vous pouvez proposer un article sur le site "Galerie Photo", où j'ai publié le mien.
Avec tous mes encouragements.
Cordialement.
Robert Colognoli.

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Réponse suite à ce message :

Bonjour,
je ne cherche pas une précision de l'ordre du dixième de seconde,
mais pour des temps d'exposition aux alentours de 3 ou 5 secondes (et il y en a souvent par ces beaux jours),
ce n'est pas la même chose de poser pour 3 secondes ou pour 10 ou 15,
même si 'plus on pose, moins on pose'.
Au final, je n'ai pas la démonstration mais à plusieurs et de manière empirique on a retrouvé la formule, si jamais ça vous intéresse :

Temps non-corrigé = vitesse d'exposition fournie par le réflex * [ (diaphragme du sténopé / diaphragme réglé sur le réflex) ² ]

Par exemple, si je règle mon appareil à f/5.6, qu'il m'indique un temps de pose de 1/400 s et que le sténopé a un diaphragme de 147, on a :
temps non-corrigé = (1/400) * [(147/5.6)²] = 1.72 seconde
ce qui n'a que peu d'intérêt pour des temps de pause courts ou longs, mais très utiles pour estimer plus précisément tout ce qui se situe en 2 et 30 secondes (non-corrigé)

L'ensemble de l'article
objet de cette FAQ
est téléchargeable au format pdf
Cliquer ici

robert.colognoli@laposte.net  

dernière modification de cet article : 2011